其實早前外媒WWD最新消息便透露Alessandro Michele將會卸任的消息，當時Gucci 和 Kering 兩大集團並未有對此消息作出回應。據匿名消息人士透露相處相達七年的Alessandro Michele與Gucci CEO Marco Bizzarri的關係早已不像當初的緊密了。

深夜時分Alessandro Michele發表聲明告別Gucci，引起無數粉絲不捨。Michele提到每個人可能擁有的不同觀點，因而在道路上分道揚鑣。他在Gucci奉獻了所有的愛與今作的激情，這段持續了二十多年的旅程即將結束了。對Michele而言，Gucci 一直是他的家，他對品牌致以最誠摯的感謝與擁抱，字裏行間流露對Gucci的喜愛與溫暖。

面對著時裝界變遷，Kering 執行長 François-Henri Pinault 當下對品牌所採取的方向更偏向積極求新求變，Alessandro Michele過往所花費的時間精力所累積的風格無法長期滿足Kering 的需求，Alessandro Michele 被品牌方要求設計上有明顯的轉變，因而雙方無法達成共識，然而這個決定果真是市場期望所見嗎？

Gucci的品牌起點源自於於義大利的一間皮具小店，時裝根源相對薄弱，因而每任品牌創意總監的個人風格相對重要。Tom Ford時期風Gucci是性感摩登，到了設計大旗的Frida Giannini把這種危險性感變成柔媚華貴。

但真正讓Gucci走上復興之路是Alessandro Michele把紮穩摩登又復古的個人浪漫主義鑲嵌於品牌DNA，以及當時期Marco Bizzarri勇於改革。Frida Giannini在長達10年合作期間也曾重新演繹花卉，但後期因為設計缺乏新意而離開，情況是否讓人想起如今的Alessandro Michele呢？

如果留意Alessandro Michele入主品牌後的變化，創意總監最聰明的地方在於他把妙筆點綴在多元文化，像是Punk、反主流文化社群與滑浪滑板愛好者，紛紛成為他創作的靈感。在莊嚴肅穆的遺蹟間穿梭，一方面歌頌古希臘時期的自由精神，偶爾又走到手術台上展現超現實畫面，每一幕都震憾觀眾的視線。

一直以來，Alessandro Michele的創作靈感深受六七○年代末期迷幻搖滾先鋒樂團影響。當季時裝騷特別選址於巴黎的劇院 Le Palace，把地下文化音樂美學與當代潮流元素如浮誇墊肩、闊身剪裁的西裝上衣、數之不盡的珠片細節功揉當年盛行的電子迷幻與嬉痞（Hippies）文化。

到了2020秋冬時裝騷，你幾乎無法想像Alessandro Michele的腦洞創意是從何開發。他讓模特兒在360度舞台旋轉而出，猶如洋娃娃般的舞台配合當季設計元素中大量混合喱士和Ruffles的元素，絕對細節滿滿。