今時今日相信沒有多少時裝人會不認識 Robert Wun(雲惟駿)這個名字， 自今年 1 月獲邀於巴黎高級訂製時裝周亮相以來， 這位香港出生的設計師可說已成世界的焦點。而穿他作品的名人名單， 更由 Cardi B.、Lady Gaga、BLACKPINK Lisa 到 Celine Dion、Solange 等，《ELLE》HK有幸與他進行越洋訪問，聽聽他對「世一」這名銜的看法。
自 London College of Fashion 畢業、創立品牌近九個年頭，Robert Wun 的工作重心一直在倫敦。是次訪問也是 《 ELLE 》HK 相約下透過 Zoom 越洋進行，八個小時的時差，倫敦的中午 12 時對香港 8 時，Robert 席間敏捷的才思和流暢 的語速一再提醒我，他也在香港生活過十多年。相比電郵訪問，直接對話，大家同聲同氣來得更情真意切。隨疫症的影 響，Robert Wun 坦言，品牌設計方向已產生巨大變化。「不少人跟我說，相比起成衣，我更適合高訂製作，所以這兩年半來，品牌重心已轉移到訂製上。」這也成為他得以被 Chanel 時尚總裁 Bruno Pavlovsky 這位伯樂賞識的契機。
成名要趁早，但揚名背後付出的代價卻是難以考量，在 Robert Wun 首次參與 2023 春夏巴黎高訂時裝周之前，他 並沒多少時間做準備，據他所說，就只是七人左右的小團隊，為時兩個月。「上年10月，第33屆ANDAM比賽揭盅， 我奪得 Prix Spécial 特別獎。在 Bruno Pavlovsky 提名下，獲 Louis Vuitton、Dior、Chanel、Givenchy 等 30 多個品牌代表及 CEO 組成的高級訂製和時尚聯會成員一致投票通過，我便取得巴黎高級時裝和時尚聯合會 Fédération de la Haute Couture et de la Mode(FHCM)的高訂時裝周入場劵。儘管時間緊逼，但真的很感恩!」他說到。
眾所周知，高級訂製系列是設計界聖殿，集頂尖用料與工藝精髓於一身。而現在的高級訂製時裝協會常設會員就只 有 16 個左右，每季被獲邀成為客席的會員，無疑是對品牌設計實力的充份肯定，同時背後對設計師的壓力也可想而知。
最大的恐懼是恐懼本身
如此千載難得的機會，怎樣去取材，對在高訂時裝周初試啼聲的 Robert Wun 而言至關重要。 Robert Wun 提到當中的心路歷程。「傳統印象中， 高訂工作室的 Artisan 團隊總是穿着白袍，戴着手 套，戰戰兢兢地為衣服做加工，為的就是怕衣服受 破壞，心血毁於一旦。」Robert Wun 直言，這種心 情去到極致，成為自己是次參展主題。
2023 春夏系列 Robert Wun 呈獻的，就是把 年少時的夢魘、恐懼、焦慮融入設計的「Fear」系 列。由 Stephen King 筆下「It」的黃色雨衣驚慄小丑 造型，到種種設計師內心深處的恐懼:晚裝誤被紅 酒染污、失火後被焚毁的禮服、多處縫線爆裂的大 衣、珍珠鏈突斷裂珠粒撒開的長裙，一切時裝的突 發意外都化成了設計靈感，「為甚麼意外就不能被 看作是另一種美?」Robert Wun 反問。為了令作品 完全反映自己的所思所想，Robert Wun 在服飾細節 上反覆試驗，例如紅酒漬，以及火燒痕迹的營造方 面，份量、尺寸對整體作品的影響;而招牌的風琴 式褶襇、荷葉邊，則彰顯個人特色，作品顯得成熟 細膩。
女性主義貫穿創作
有別於傳統的高訂作品通常由女性模特兒主導，Robert Wun 的作品其實並不以女性定型，天橋 上不同性別、膚色、體形的模特兒，處處呼應他的 多元美學精神。然後穿他作品的，也並不只局限女 性，「讓那些在自己範疇努力、專於磨練自己的人 穿上 Robert Wun，是我的榮幸。」然而這並不影響 他的創作方向。在之前不少訪談中，他都提及過， 女性主義是其創作核心。Robert Wun 的祖母早年因 戰亂由內地來港，靠縫補裁剪賺取收入獨自養大他 的父親，童年時他亦曾與祖母同睡一間房，感情深 厚。而他的母親則自 12 歲起一直工作，努力不懈， 甚至在 Robert Wun 15 歲的時候，還攻讀了碩士學 位。「由祖母、母親以至我的姊姊(目前仍與 Robert 共同營運公司)，周邊的女性都彷彿向我演示着強 大、無私、不用依靠男性，卻同時充滿善良與愛的 女性主義形象。」凡此種種皆成就了今天的他。祖 母於兩年前離世，促成了 Robert Wun 2021 秋冬系列「Armour」的誕生。「我希望表現出溫柔卻如盔甲般強大、能守護所愛的力量，藉作品向我的祖母、母親、姊姊及女性摯友們致敬。」
