上年8月，Kering Group(旗下品牌包括 Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta等) 總裁François-Henri Pinault，在法國Biarritz舉行的G7領袖高峰會發布了「Fashion Pact」，期望能減低時尚產業對生態系統和生物多樣性的損害。Pact的目標包括於大約2030至2050年之前實行零碳排放、使用100%可再生能源，以及停止使用即棄塑膠等。除了Armani、Hermès、Moncler、Prada、Chanel及 Burberry外，快速時尚品牌如H&M、Gap和Zara也有在會議中表達對環保的承諾。自此開始，大約有36間公司，連同250間時裝品牌擁有人也制訂了在不損害收益和國際市場佔有率情況下的一些環保營運方針。

而LVMH總裁Bernard Arnault則表示品牌已經實行了多項環保措施。他指出於2013年至2018年間，LVMH已減少了16%的碳排放量，並且希望在2020年百分百全面達成Responsible Jewellery Council的鑽石認證，以在 2025年前實行對於由動物製成產品的全面可追溯性。當中Stella McCartney成為Bernard Arnault在業務可持續發展方案上的特別顧問，加上由Hélène Valade擔任Director of Environmental Development，為以上的環保政策增添了不少推動力。雖然我們可以看到品牌改變的決心，但不少非政府組織(NGO)也很想知道現時有沒有一些機構能監督這些環保方案的果效。不過即使沒有人去監察，這些大型時尚品牌的名聲也處於岌岌可危的狀態。 

為了回應日益升溫的環保訴求，以及基於在Extinction Rebellion和Fashion Revolution(兩者都是回應孟加拉國拉納廣場倒塌而發起的運動)所受到的抨擊，我們可以看到於紐約、倫敦、米蘭、巴黎舉行的時裝周都作出了一定程度上的改變。同樣地，British Council亦於2018年成立了Institute of Positive Fashion，給予想在環保上出一分力的時裝品牌和年輕設計師們一些知識和技巧，讓他們能付諸實行。而在大西洋的另一邊廂，The Council of Fashion Designers of America亦在2019年1月舉行了類似的計劃，名為「Sustainability Initiative」。 

瑪麗蓮夢露曾經在電影《Gentlemen Prefer Blondes》中唱過《Diamonds are a girl’s best friend》一曲。即使現時市場對於珠寶的需求維持不變，但天然供應量卻慢慢減少。在這個供不應求的情況下我們該如何是好?其中一個解決方法便是合成寶石(synthetic gems)， 它可以在實驗室內生產，而且結 構跟真實寶石完全一樣，因此採用合成寶石可以大大減低在採礦時對環境和社會所造成的損害。引領這個革命的，有巴黎珠寶商Courbet、法國品牌Jem和Burma、奧地利品牌 Swarovski、美國Vrai & Oro和Diamond Foundry，以及只採用以電子工業廢料製成的金和合成石的比利時品牌Kimai。 

當得知Tiffany& Co.也跟隨了公開鑽石原產地的熱潮，可見這個業界正起革命。Tiffany & Co.的行政總裁Alessandro Bogliolo表示:「我們的顧客有權 清楚知道所購買的鑽石和珠寶的原產地。」另外，珠寶商Chopard也只採用附有Fairmined標籤的黃金，展示了使用替代珠寶的可能性。 

環保波鞋品牌Veja的共同創辦人Sébastien Kopp指出:「99%波鞋都是以塑膠製成的，而當中的99%是以石油提煉出來。」為了減低對環境的損害，品牌花了四年時間研發了Condor鞋款，當中以53%回收而來的生物來源物料替代大多數的石油製品。Kopp表示:「這對鞋可以讓你行走1,000公里，即是相等於一對標準波鞋的壽命。」品牌每年大約出售約200萬至300萬對波鞋，並於今年3月在紐約開設新店。另一邊廂，Adidas與Stella McCartney攜手合作推出vegan Stan Smith，而New Balance則與美國品牌Reformation合作。另外，Nike和Converse也共同推出了首對由回收物料製成的波鞋。由此可見，波鞋品牌走向綠色產業的競賽現正開始。 

從燒掉賣不去的貨品，以及丟掉用不了的布料，這些過度生產的情況已經成為歷史。我們從年輕顧客群以至設計師身上也可以看到這個思想上的轉變。在美 國，Gabriela Hearst便是帶領這個趨勢的先驅。她是一位在牧場長大、自學成材的烏拉圭裔美國設計師，致力推動slow fashion，深信衣服應該要代代相傳。她指出「當我們使用實驗性物料時，我們忠心期望它可以歷久不衰，可以讓人們穿一輩子。」不浪費布料便是她其中一個想達到的目標。 

除了這些年輕品牌之外，不少大型品牌亦採用新技術以避免過度生產的問題。Louis Vuitton除了透過於上年9月在法國舉辦工作坊以推廣合理化生產模式外，也正在致力研發可重用物料。而意大利品牌Intimissimi也推行了「Recycle」生產模式，成為了在減廢和重用方面的企業領先者。品牌指出:「在過往十年，我們致力於世界各地回收內衣。現在我們已經有了一條環保生產線，以回收得來的布料製作睡衣、胸圍、內褲等。」另外，Prada亦以回收而來的魚網製作Re-Nylon手袋;Hermès推出了升級再造而成的「Petit h」系列;H&M和年青設計師品牌例如法國設計師 Marine Serre、在荷蘭出生的Ronald van der Kemp和入圍LVMH Prize 2019 的Emily Bode，在生產過程中都採用了被棄置的布料作為製衣素材。不過，升級再造並非易事，首先要找對的物料，確保它們處於良好狀態，然後再要把這些物料洗淨才能進行升級再造。通常而言，在升級再造的過程中，設計師會採用很多不同的碎小布塊來湊合使用。

一個迫在眉睫的問題是，升級再造是否真的可以大規模地推行?與此同時，零售商正在重組業務，發展二手衣物和服裝租借的業務領域。例如位於 倫敦的 Selfridges，邀請了Vestiaire Collective在店舖內開設一個超過400平方呎的永久空間，而美國百貨公司Nordstrom則與Rent the Runway展開合作。於未來十年，以舊物再造成全新產品可能會成為時尚業界的一個方程式。 

我們如何可以令這個世界變得更好?這是Guillaume Henry和Sophie Brocart重新開辦品牌Patou的一個理念。品牌指出:「除了回收以外，我們還希望可以在可追溯性和生產環境方面做到一絲不苟。每一件衣物都備有一個QR code作為對其身份 的認證，當中儲存的資料包括布料原產地和生產該衣物的工匠名字。即使是小細節如皮帶和包裝等生產工序，我們也會採納一些環保方案以減少廢棄物。」 

牛仔布是人們最常穿着、擁有最多銷售量，也是最污染環境的衣物。生產牛仔褲需要用上數百升的水、殺蟲劑、染料和強力清潔劑，還有要經過數千公里的運輸距離才能到達我們的衣櫃中。因此，不少品牌包括一些知名企業也在考慮改良這種經典布料的生產方式。上年9月，Clare Waight Keller就推出了以回收90年代布料所製成的Givenchy產品。與此同時，美國牛仔王國Ralph Lauren也開展了「Design the Change」計劃，以製作更環保的牛仔布。 

我們也可以從Gap的營運中，看到了牛仔布生產方式上的一些轉變。在品牌「Gap for good」計劃中，採用了「Better Denim. Better Planet.」這個口號，其目的旨在減少用水量以減低對環境的影響。品牌指出:「自計劃於2016年成立以 來，已經幫助節省了相當於 4.12 億瓶水。」另外，法國品牌Sézane也推出了獲得Global Organic Textile Standard證明的100% eco-friendly牛仔布系列。品牌創辦人Morgane Sezalory表示:「這是一個可以為地球帶來正面影響的green wardrobe。」