行業話題已轉向了一個不同但熟悉的話題：永無止境的創意總監音樂椅遊戲。事實上自2024年秋天開始，公告就堆積如山，諸如Sarah Burton震撼加盟 Givenchy，而Hedi Slimane 在任七年後離開Celine，位置很快被Michael Rider （Polo Ralph Lauren 的前任創意總監）所取代。隨後便有Kim Jones先後離開Fendi及卸任 Dior男裝創意總監、Lorenzo Serafini 將接掌 Alberta Ferretti等人事變動接踵而來，更不提董事會的改變了。在同一個期間，Gucci 任命 Stefano Cantino 為新CEO、 Proenza Schouler 任命前 Shopbop 高層 Shira Suveyke Snyder， Victoria Beckham CEO  Marie Leblanc則宣告辭職。

除了這一系列已證實的新人事之外，還有一些謠言在Instagram 瘋傳，例如 @misstweedofficial 和@ideservecouture，以及在不同group 的那些流言：例如Jonathan Anderson是否計劃離開Loewe？ Kim Jones的離開，又是否預視Pierpaolo Piccioli（前Valentino創意總監將進駐Fendi？Simon Porte Jacquemus又會否獲得令人垂涎的香奈兒工作？（後按：當然現時已一切揭盅）。Hanan Besovic  (即@ideservecouture )在Kim Jones宣布離任Fendi的影片之後補充：「時尚音樂椅不會讓我們休息。」就在我寫這篇文章的當下，行業仍在屏息靜氣，等待更多消息。

當然，高層的變化總是不斷發生，更多的八卦是關於設計師被選中，擔任大品牌的設計總監。想當年，Karl Lagerfeld 1983年被任命成為香奈兒設計總監，當下的負評及非議更大：《WWD》寫道，他「違反了太多香奈兒的『Dont’s 』，而對香奈兒的『Do’s』卻不足」。或是老佛爺的一番極富爭議言論 ---  1997年當年僅 25 歲的 Stella McCartney 被任命為 Chloé 設計總監時，他說道： 「他們做到了–但是在音樂領域，而非時裝領域。」

曾是內部問題的時尚權力遊戲，如今成為大眾熱話甚至在 Instagram 和 TikTok 上展開辯論。有一種信念在不斷增強，這種越來越響亮的喋喋不休，可能會導致品牌高層更加速流動，甚至影響到創意總監之職，更甚至如果作品在網路上不受歡迎，有機會被免職。這些除了讓時裝招聘團隊更忙碌之外，如設計師沒有足夠的時間找到他們的定位，更將帶來了更多連鎖反應：「時裝界因不斷變化而呈現活力十足的假象，大家都期待每位新任創意總監一上任都馬上能推出大膽創新的想法，且立即奏效」1 Granary 的主編 Olya Kuryshchuk 說道，這本以大膽敢言著稱的出版物重點關注新興時尚人才。在這裡，我們能看到任命對業界跨行業的影響，由時裝業insider到消費者。

如果時尚界的不斷洗牌是如此成本低、代價少，即預示了這些舉動對於在品牌工作的人將產生極大的影響。從設計師、採購部到公關部、藝術總監到製版師，創意總監的更替，可能會帶來新員工，這會讓那些已經就職的人處於弱勢：他們可能會被解僱或被停職。曾在多個頂級品牌工作、希望保持匿名的一名設計師表示：「有時，你可以選擇一個人，把他們放在這個環境中，使整件事合理化，但大多數時候這對每個當事人來說，都是一次痛苦的經歷，每個人（對工作保障）的擔憂都在加劇。另一位設計師也選擇匿名發言。 「我的朋友目前在[一個有新創意總監的品牌]，她告訴我新設計師是如何突然出現的……沒有人被告知我，他們是否被替換、或那只是增加的人手而已。創意總監的更替帶來的衝擊，首先是設計團隊。「他們的評估依據是他們是否能夠體現『新人事新作風』，董事總經理Barry Woods 提到了 Life In Fashion（招聘機構）與奢侈品牌合作。「這並不總是僅僅基於天賦，有些藝術總監的名氣完全新是因為他的某種工作方式。」第二位匿名設計師證實，這些變化通常意味著團隊旗下將有人會跳槽，或馬上尋找其他機會。「你開始質疑你對所工作的品牌的忠誠度，並且更多地思考你所處的位置、你的職業生涯，以及你的下一步。或者可能是，你想在這名新人其下工作嗎？也許相較上一位你更喜歡他；也許你聽過關於他們的可怕或偉大的事情。它理所當然，將是一段非常緊張的時期。」Woods說藝術總監轉職不同的品牌時，通常更會帶上他們一些長期合作夥伴，這使品牌現有成員更感到危險。第二個匿名設計師提到了某個某奢侈品牌創意總監：「他們保留了一小群與他們共事過的人多年來，」他們說。這並不全是壞消息。調解員可以提供協助。Cozette McCreery是一名時尚顧問，他被徵召協助調解這種情況下產生的磨擦。 「也許團隊中有人認為自己會得到這份工作，或者他們相信他們的朋友會得到這份工作，」他解釋道「可能存在個人怨恨。我會說：『這些是我的詳細資料。如果你今天想來找我，我就在這裡——或者你可以打電話給我，它可以是匿名的。 』他補充，順利交接可以很簡單，我們有很多方法可以表現得體面一些，你不必劍拔弩張，可嘗試真正了解別人的感受。也許你不完全認同，但你知道嗎？這並不重要。每個人都有工作要做。」

時裝業最高層的更替都是品牌最基本的行事準則，在一個崇尚個人崇拜的年代，購買的方式是跟隨創意總監而不是品牌。Alessandro Michele 的忠實擁護者自從2024年早些時候，設計師加入該品牌以來，已轉而成為 Valentino 粉絲群的一部分；2024年，Hedi 派的死忠粉絲則無疑會跟隨Hedi Slimane 從 Celine 到任何地方。或者，尋找具有長遠眼光的品牌，使他們能夠發展出持久完整的審美觀才是長久之計，例如 Chanel 和愛馬仕。有甚麼理論根據？你可以一次又一次地用品牌的標誌融入你的美學中。「方向的改變太多，或者讓創意總監簡單地把自己的個人風格應用於品牌，最終只會削弱該品牌的標誌性，」Woods說。「如果你看看OTB（擁有 Diesel、Maison Margiela 和 Jil Sander）等規模較小的時尚集團，他們會讓創意總監適應自己的角色，真正為品牌創造一個清晰的形象，忠於其本質，幸運的是，有很多品牌都遵循這個理念。Woods將 Jil Sander 背後的 Lucie Meier 和 Luke Meier 夫婦以及 Rabanne 的 Julien Dossena 視為成功人士——他們分別在自己的品牌工作了 7 年和 11 年。Louis Vuitton的 Nicolas Ghesquière，愛馬仕 Hermès 女裝總監 Nadége Nadège Vanhée-Cybulski、Maison Margiela 的 John Galliano （盡管他已宣佈離任）也能被添加到這個名單中——所有人都享有品牌光輝的十年。或看看 Max Mara，創意總監 Ian Griffiths 自 1987 年起就加入公司，2005 年起擔任創意總監一職。

2024 年 5 月

Veronica Leoni 被任命為 Calvin Klein 新任創意總監

2024 年 6 月

Chanel 創意總監Virginie Viard宣布離職

2024 年 7 月

David Koma 被任命為 Blumarine 創意總監

2024 年 9 月

Sarah Burton出任Givenchy創意總監

2024 年 10 月

Hedi Slimane 在Celine  7年後宣布離任

Kim Jones 於Fendi 4年後宣佈離任，但仍在 Dior 男裝留任

Lorenzo Serafini 被任命為 Alberta Ferretti 創意總監

2024年12月

Matthieu Blazy 在職 3年後離任Bottega Veneta

Louise Trotter 從Carven離任

Bottega Veneta 任命 Louise Trotter 為創意總監

Chanel 正式宣佈由Matthieu Blazy 擔任創意總監一職